C'est quoi
la Fashion Week ?

Pascal Morand est président exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode, l’organisme qui organise la Fashion Week parisienne du prêt-à-porter, pour l’automne-hiver, et pour le printemps-été.
Alors qu’on écrit ce dossier, il court partout, car on est en pleine semaine de la haute couture (qui se déroulait fin janvier), et qu’il se fait un devoir d’assister à tous les défilés qu’organise la fédération qu’il chapeaute. Sauf que pour la Fashion Week à venir, (du 24  février au 3 mars), ce ne sont pas 34 défilés auxquels il devra assister – la haute couture est une petite famille –, mais une centaine, organisée sur neuf jours intensifs.
À la tête du calendrier des défilés et présentations qui se tiendront à Paris, il nous a semblé pouvoir apporter le meilleur éclairage possible dans le dossier du week-end, étant à même de mesurer les enjeux et l’avenir du concept Fashion Week. Entretien à Paris.

Dans la fonction qui est la vôtre, quel enjeu défendez-vous ?
"Il me semble important de cultiver les valeurs de créativité et de savoir-faire de la mode – même si le savoir-faire appartient directement à la sphère de la haute couture. Vous savez, quand un créateur de mode réussit, en règle générale, il vient se frotter à Paris. C’est à Paris qu’on vient se faire adouber en matière de mode ! Et puis, la Fashion Week défend un certain rayonnement : le calendrier des défilés parisiens reflète un éventail de diversités culturelles extrêmement grand".

"Autre particularité liée à la Fashion Week : les marques de création ont l’impératif de montrer, sur un podium, leurs idées et leurs collections, car elles produisent de l’imaginaire. La plupart du temps, dans un défilé, on peut dire qu’il y a un enjeu direct : on vendra en boutique ce qu’on a montré au défilé. Cependant, pour les marques très créatives, les modèles qui sont montrés ne sont pas nécessairement les modèles qui seront vendus. Et alors, le défilé est plutôt ce que le créateur, la tête pensante de la marque, exprime en imaginaire".

La Fashion Week parisienne serait alors un espace où s’exprime un imaginaire. mais ce n’est pas le seul enjeu… il y a un enjeu global.
"La Fashion Week est également traversée par la question du développement durable. Un défilé, ça dure 13,14 minutes environ, et cependant, ce très court show a des répercussions importantes. Nonobstant les réactions sur les réseaux sociaux, qui sont eux de l’ordre de l’éphémère, le défilé a un véritable impact écologique. À la Fédé [Fédération de la haute couture et de la mode de Paris], on a une politique proactive : on travaille à la mise en place d’outils d’écoconception. On cherche, aussi, à mesurer la performance écologique, environnementale et sociale de la Fashion Week".

"La mode se positionne d’un point de vue écologique, tout à coup, et donc d’un point de vue politique. La dimension environnementale nous oblige à nous poser la question de l’usage, et de la fonction du vêtement. C’est un vieux débat. Il peut y avoir une mouvance qui dit :

"Il faut qu’il y ait une rencontre entre l’expression de la création, et la performance environnementale et sociale, car des mouvements disent actuellement : “Pourquoi encore des défilés ? C’est périmé”.

Selon vous, les adeptes de mode achètent-ils désormais tout en ligne ?
"Les pure players (les entreprises exerçant dans un secteur d’activité unique, NdlR) continuent évidemment à ouvrir des boutiques, car ça marche. Même si, paradoxalement, ce n’est pas forcément dans des boutiques qu’on va acheter ce qu’on désire, mais on va aller y voir l’objet de son désir…

"On a besoin de lieux ! On ne peut pas considérer qu’une expérience sensorielle en deux dimensions (même si elle est partagée sur les réseaux sociaux) est la même chose qu’une expérience sensorielle véritable".

La Fashion Week, qui touche-t-elle ? Comment montrer la créativité à un public plus élargi ? Comment sortir la mode de son cercle restreint et exclusif ?
"On constate, d’abord, qu’il y a différents types de marchés. Quand, il y a 25 ans, se sont développées les boutiques de type Zara et H&M, on peut dire ce qu’on veut, dire que ces marques ne fonctionnent qu’à la copie, mais leur développement (et leur succès, auprès d’un marché élargi, NdlR) n’aurait pas eu lieu, s’il n’avait pas existé cette “culture de création”. Cette culture de création que proposent les marques de mode à travers leurs défilés, elle imprègne tout le monde ! Tout le monde connaît les tendances de défilés".

"Enfin, dans ce “parfum de création”, chacun peut trouver son propre style. Il existe une mode classique, une mode plus contemporaine, mais aussi les “trois S” (Sport/Song/Street) : dans les milieux urbains, la mode est aussi très présente. Cela ne veut pas dire que les invités au calendrier des défilés ne sont pas représentatifs de la toute la mode qui existe, mais disons, qu’à partir du défilé, il y a forte diffusion. Et les mondes actuels sont très poreux".

La mode des podiums atteint-elle tous les porte-monnaie ?
"Tout le monde ne peut pas s’offrir une robe Christian Dior, mais pourquoi pas le parfum ? C’est ce qu’on appelle l’écho de la mode, et cet écho promeut une culture du respect de la création, qui se diffuse dans toute la société".